Al centro del programma l’area naturalistica “Cratere degli Astroni“, gestita direttamente dal WWF in convenzione col ministero dell’ambiente e la regione Campania. Questa oasi è una riserva di 247 ettari con una particolare conformazione fatta di colli e stagni in provincia di Napoli, vicino a Pozzuoli, nell’area centro orientale dei Campi Flegrei. Non a caso, è stata scelta questa riserva in un momento in cui l’emergenza rifiuti della Campania espone all’attenzione di tutta Italia, e non solo, il diritto della popolazione campana, come spiega un comunicato del WWF, ” a vivere in un ambiente sano, tutelato e gestito correttamente”. Nonché il diritto per tutti i visitatori di questi luoghi suggestivi a goderli come un paradiso fuori del tempo, senza inquinamenti di industrie e rifiuti di ogni genere che possano deturparne la bellezza. E’ per questo che nell’oasi “Cratere degli Astroni” si riuniranno esperti, ricercatori e dirigenti del WWF per discutere del problema rifiuti e di biodiversità.

Le Oasi naturalistiche all’interno del turismo culturale e sostenibile rivestono un ruolo fondamentale, quello di sensibilizzare le persone che le visitano alla salvaguardia del patrimonio, attraverso la tutela della flora e della fauna che vi hanno trovato da sempre il loro habitat naturale e che lo sviluppo attuale degli insediamenti urbani, fatti senza alcun criterio di salvaguardia del nostro ambiente e l’inquinamento delle industrie, rischia di estinguere. Nell’oasi “Cratere degli Astroni” in particolare le specie vegetali e animali a rischio di estinzione sono innumerevoli. Non bisogna dimenticare fra l’altro che questa zona rappresenta per certi uccelli come la gallinella d’acqua, il pettirosso, e il picchio rosso ( che è stato preso a simbolo dell’oasi) l’unico punto di nidificazione certa per l’area flegrea.

Il suo ruolo politico e religioso in questi secoli si manifesta nei suoi monumenti di arte paleocristiana e bizantina, ben otto dei quali dal 1997 sono inseriti nella lista dei monumenti protetti dall’Unesco. Ciò grazie alla splendida commistione fra la struttura dell’impianto esterno, in genere paleocristiano, e la preziosità dei mosaici che rivestono gli interni e per i quali furono impiegati materiali e usate tecniche direttamente attinti alla lontana Bisanzio. Per citarne alcuni, ricordiamo quel piccolo gioiello del Mausoleo di Galla Placidia con l’impianto esterno a croce latina accorciata e il prezioso interno in cui brilla soprattutto la magnifica cupola color indaco tempestata da quasi mille stelle dorate. E ancora la Chiesa di S.Vitale , capolavoro della stagione bizantina ravennate, con la cupola che raccorda i multiformi spazi interni impreziositi da mosaici, marmi,decorazioni e soprattutto con i due pannelli rappresentanti le figure solenni e senza tempo dell’imperatore Giustiniano e dell’imperatrice Teodora, ognuna col proprio seguito. E ancora il Battistero degli ariani, la Chiesa di san Apollinare Nuovo e la Basilica di San Apollinare in Classe,uno degli edifici meglio conservati,solitaria in mezzo alla campagna e che ha alle spalle la famosa pineta di Classe. E ancora il Mausoleo di Teodorico, costruito con grandi blocchi di pietra che rivelano influssi di architettura siriana Nei secoli successivi Ravenna ha conosciuto tristi vicende, oggetto com’ è stata di invasioni, devastazioni e sottomissione da parte di altri stati. Solo nel Risorgimento ha rivestito di nuovo un ruolo fondamentale, essendo stata tra le prime città ad aderire all’unificazione nazionale. Nel nostro secolo, dopo la seconda guerra mondiale,la città ha conosciuto un turbinoso sviluppo industriale con la scoperta di giacimenti di metano, con l’insediamento di industrie chimiche e petrolchimiche, entrando nel risiko della finanza nazionale grazie alla figura del suo figlio più celebre e discusso, Raul Gardini.

Fondamentale è stato lo sviluppo rinnovato del suo porto, uno dei maggiori dell’Adriatico, ma ormai a diversi chilometri da Ravenna, collegato com’ è a questa città da un canale navigabile (canale Corsini). Sembra vero allora, ancora una volta ,che il destino di Ravenna sia legato alla radice del suo nome, “rav” che significa “scorrere nell’acqua” e che ne fece al tempo di Augusto, quando era proprio sul mare, la sede di una flotta di 250 navi a difesa dell’Adriatico. Così, quanto scrisse il poeta Diego Valeri sul giornale “Il resto del Carlino” un secolo fa, presagendo un avvenire di Ravenna di nuovo sul mare tra le ciminiere innalzatesi nel cielo e le bandiere di fumo delle industrie, si è veramente avverato: offrendo un nuovo sviluppo alla città, ma togliendole parte di quell’incanto che la sua storia e e gli antichi monumenti le conferiscono .Meno male che, usciti dalla zona industriale,la pineta di San Vitale e quella di Classe e le zone naturali, ricche di un patrimonio di flora e fauna, e soprattutto le sue bellissime spiagge, immerse nel verde, fanno dimenticare il tributo alla modernità e al cosiddetto progresso che Ravenna, come tante altre citta, ha dovuto pagare.

Le origini di Bologna risalgono ad almeno mille anni prima di Cristo, divenendo un’importante centro prima sotto i Celti, poi sotto gli Etruschi col nome di Felsina, quindii sotto i Romani col nome di Bonomia.

Ma è soprattutto in epoca medievale, e precisamente in epoca comunale, che questa città ha avuto la massima risonanza. Nel suo centro storico, il più grande del mondo secondo l’Unesco, e definito da tre diverse cinte murarie, si sovrappongono tracce dei vari periodi della sua storia: l’età romana, in primis, di cui restano tracce visibili della prima cerchia di mura e di pavimentazioni, e nei musei cittadini. Al Medioevo e al Rinascimento dobbiamo invece la maggior parte dei monumenti che abbelliscono il centro storico, di vari stili architettonici, dal romanico al gotico al rinascimentale.

Fra tutti questi, numerosissimi, ricordiamo per brevità solo quelli posizionati in Piazza Maggiore, la piazza più grande e nota di Bologna. Dalla Basilica di San Petronio, costruita a partire dalla fine del XIV secolo, romanica nella facciata visibilmente incompiuta, con una parte superiore in mattoni e una inferiore ricoperta di marmo, col pregevole portale centrale scolpito da Jacopo Della Quercia; e gotica all’interno. Custodisce numerose e pregevoli opere, come la grande Meridiana e le quattro croci che all’epoca della città romana erano disposte di fronte alle quattro porte della città. Al Palazzo dei Notai, alla destra della Basilica, con le sue splendide bifore e le merlature medievali; al Palazzo D’Accursio oggi sede del Comune e di musei; al Palazzo del Podestà, alla Fontana del Nettuno con la statua di bronzo del Dio Marino; al Palazzo di Re Enzo che tenne prigioniero per ben 30 anni il figlio di Federico II.

Ma il vero simbolo della città non è in piazza Maggiore, ma all’incrocio di cinque strade, ognuna delle quali conduce a una porta delle antiche mura: sono le due torri, la Torre degli Asinelli e la Torre della Garisenda, a suo tempo dimezzata per timori dei crolli data la sua pendenza. Da notare come le due torri rappresentino quello che resta delle cento e più torri di avvistamento costuite nel Medioevo a difesa della Città..

Un altro dei marchi di fabbrica di Bologna sono i suoi portici, che si snodano intorno alle piazze e alle strade del centro storico. Delimitati da scenografici colonnati che si sviluppano all’interno delle antiche porte. Da portici ( ben 3, 6 km con 666 archi ) è collegato alla città il Santuario di San Luca, sul Colle della Guardia, ricostruito nel XVII secolo e che conserva opere pittoriche di pregio di Guido Reni e del Guercino, ed è tuttora meta di pellegrinaggio incessante.

Un simile evento era stato già organizzato una decina di anni fa, in modo da sfruttare il lavoro dei produttori locali di patate: ma non si era mai riusciti a istituzionalizzare l’evento. Stavolta si inserirà la manifestazione nella rete di iniziative turistico - promozionali della città a carattere enogastronomico, quali “Jazz and Wine” o “Im vinum bonum”, spettacoli musicali e perfino convegni per approfondire una materia che promette di prendere per la gola i turisti.

Scanno era già esistente all’epoca dei Romani, che in zona avevano costruito un campo militare permanente. Ebbe il suo momento di gloria nel Medioevo, periodo di cui conserva i tratti nel centro storico che è a dir poco affascinante, costituito com’è da edifici in pietra, di cui alcuni molto eleganti, addossati l’uno all’altro. I vicoli stretti tra le case sono spesso a gradinate e rivelano scorci inusitati girando l’angolo o dentro l’androne dei cortili, mentre sui muri delle case antiche appaiono di volta in volta un’iscrizione, un rosone, uno stemma, un arco, dei portali di pietra che trasudano Medioevo da ogni poro. Peccato soltanto che delle antiche mura rimanga poco e le chiese di epoca medioevale sono state tutte rimaneggiate o ricostruite in epoca rinascimentale o barocca. Fra le tante che ornano il paese, è da ricordare la Chiesa di Santa Maria della Valle, del XII secolo, elevata a parrocchia nel 1568, la cui facciata più volte rimaneggiata è impreziosita dal portale centrale sovrastato da un elegante rosone. L’interno è invece a tre navate, con volte a botte. Ma sono da vedere anche alcuni palazzi storici del XVI e XVII secolo, quali il Palazzo Mosca ( col suo bel portale barocco) e le due fontane, la Saracco ( formata da due arcate) e la fontana detta Pisciarello del XVIII secolo, sormontata da uno stemma a tre torri.

Scanno è famosa anche per il costume femminile dei giorni di festa, ancora oggi motivo di vanto per chi lo indossa. Col suo copricapo a forma di turbante, coi drappeggi della gonna, col giubbino con le maniche gonfie e le babbucce ai piedi ricorda tanti costumi esotici soprattutto per la sontuosità dei colori, delle sete lucenti cui si aggiunge la preziosità dei gioielli. Non a caso nelle cronache dei viaggiatori dell’Ottocento Scanno è definita “cittadina di sapore orientale”, favoleggiandosi anche antiche ascendenze levantine.

Famosi in tutto il mondo sono ancora, per la loro preziosità, i lavori artigianali di merletto lavorato col tombolo, e i lavori di orificeria in filigrana d’oro e d’argento.

Con le sue bellezze naturali e artistiche, con le sue sagre e i riti antichi riproposti in maniera molto suggestiva (come la rievocazione del corteo nuziale in agosto) Scanno è meta di migliaia di turisti in ogni stagione dell’anno. Tra l’altro questa località è nota anche per la sua stazione sciistica dotata di seggiovia che permette l’accesso a due zone sciistiche. da questa stazione partono vari e interessanti itinerari escursionistici.

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Il suo nome forse deriva da ” Castrum Brininori” con cui, intorno all’anno 1000, l’Imperatore Ottone III avrebbe chiamato quello che prima era denominato Castrum Cesubeum, forse per indicare il senso di ospitalità verso i pellegrini provenienti da Roma e diretti fin verso la lontana Britannia. Ma la voce popolare ha fatto derivare il toponimo da una frase leggendaria che avrebbe pronunziato l’ Imperatrice Galla Placidia riferendosi all’ Albana, vino rinomatissimo di quella collina che meritava, a suo parere, di essere degustato non in un rozzo calice di legno, ma in un calice d’oro. “Non di così rozzo calice sei degno, o vino, ma DI BERTI IN ORO”.

Se il nome ha dunque un’origine incerta, conosciamo invece con certezza la storia di questo paese, abitato fin dalla prima età del ferro. Come dimostrano reperti trovati in scavi a pochi chilometri di distanza, Bertinoro ebbe un grande sviluppo in epoca medievale quando da semplice rifugio o avamposto di avvistamento dei nemici, si trasformò in imponente rocca che, sede iniziale dei Conti di Bertinoro, ospitò per un certo periodo Federico Barbarossa e la sua corte.

Da quel periodo si alternarono sul suo territorio rappresentanti del Papa, i Malatesta, gli Sforza e i Borgia, fino a diventare definitivamente residenza vescovile con una breve interruzione ai tempi dell’ìnvasione napoleonica. E del suo passato Bertinoro conserva tutte le sue vestigia, a partire dalle caratteristiche di borgo medievale dalle stradine acciottolate. Si pensi alla Rocca a merlatura ghibellina, alla cinta muraria, ora solo in parte conservata, che allora serviva a ripararla dagli attacchi più violenti, costruita come era su alti speroni naturali di roccia. E ancora al Palazzo comunale in stile tra il bizantino e il romanico, che domina la piazza centrale e che fu affiancato alla rocca all’inizio del XIV secolo per volere degli Ordelaffi. E ancora alla Colonna dell’ospitalità che, ripristinata nel 1922, si erge in Piazza della libertà di fronte al Palazzo comunale. E ancora alla Cattedrale del XVI secolo dedicata a Santa Caterina effigiata sulla pala dell’altare maggiore dal pittore Giuseppe Marchetti, e che ospita un famoso crocifisso del XVI secolo. Proprio la Colonna degli anelli è il simbolo ufficiale del Paese e della sua ospitalità: ognuno dei dodici anelli affissi ad essa corrispondeva ad una delle antiche famiglie che aveva il compito di ospitare il forestiere che appena arrivato vi legava il cavallo. E’ curioso che questa tradizione sia stata conservata al giorno d’oggi: infatti esattamente la prima domenica di settembre di ogni anno si ripete l’antico rito dell’ospitalità.

La Rocca invece, gravemente danneggiata delle incurisoni aeree del 1944, è stata interamente restaurata: non più sede arcivescovile, è oggi sede staccata dell’Università di Bologna e ospita convegni culturali di ogni tipo. Negli antichi sotterranei è ospitato il Museo Interreligioso del Mediterraneo, che offre la possibilità di apprezzare gli aspetti comuni delle tre religioni monoteiste, oltre che di ammirare opere di artisti locali e di grandi scultori del Novecento.

I benefici influssi di ciò possono riverberarsi anche in altri settori del turismo. Ciò può avvenire con iniziative legate alla promozione turistica che si snodano a partire dall’accoglienza dei crocieristi: il tutto da effettuare a monte con un apposito portale internet, e poi con centro di accoglienza apposito che funga da porta per la regione. Un’iniziativa in tal senso è stata appena inaugurata dal comune di Olbia, che punta a rilanciare il proprio Centro Congressi utilizzando come trampolino l’accoglienza ai crocieristi. Questo nuovo “Expo in rete” si è concretizzato con il nuovo sito internet (http://www.olbiaexpo.com), il quale cercherà di installare sinergie positive, ad esempio con la nuova opportunità di prenotare aereo e albergo direttamente dal sito in questione. La sfida sarà combinare insieme gli strumenti del Web Marketing e il potere magnetico del Mediterraneo.

Una nuova iniziativa si inserisce nel tentativo di invertire questa tendenza: Il progetto di sviluppo integrato regionale “Itinerari del Romanico in Sardegna“. Nell’isola vi sono centoventicinque chiese romaniche sparpagliate, erette tra l’XI e il XV secolo, che rappresentano l’acme dell’architettura e della cultura medievale nell’isola e si prestano oggi alla fruizione turistica con una progettualità di respiro regionale. Dal Medio Campidano alla Gallura, seguendo le orme dei pellegrini, le chiese si apriranno ai visitatori all’interno di un circuito strutturato in itinerari. Promosso dall’Anci e co-finanziato da un Por comunitario, il progetto coinvolge 21 Comuni, con capofila l’amministrazione comunale di Santa Giusta, seguendo il solco della cultura romanica sul tracciato dell’attuale strada statale 131. Si cerca così di evitare uno dei problemi più fastidiosi del settore: la maggior parte delle Chiese sono chiuse e disperse nel territorio, e aprono soltanto per le funzioni religiose. Un ruolo capitale avrà anche il Centro Documentazione previsto, che sfrutterà le tecnologie informatiche per fornire la schedatura dei monumenti, la proposta di itinerari e ogni informazione utile per turisti e studiosi.

Le cattedrali romaniche della Sardegna riunite in un unico progetto consentiranno anche la giusta celebrazione di un periodo storico particolarmente significativo per la terra dei nuraghi. La costruzione di tali chiese sancì il distacco dell’ Isola da quell’Impero bizantino che l’aveva fatta sprofondare in un profondo isolamento e il riavvicinamento al mondo occidentale in orbita romana e papale. La Sardegna, divisa in quattro giudicati legati a doppio filo con le Repubbliche Marinare di Genova e Pisa, si apriva nei rapporti commerciali col Tirreno.Vennero perciò invitatiquei monaci Camaldolesi dalla Toscana e quei Vittorini da Marsiglia che stavano facendo fiorire lo stile romanico in tutta Europa. Il risultato furono gioielli architettonici quali le Cattedrali di San Gavino, di Porto Torres, di Santa Giusta, le chiese di granito in Gallura o la celeberrima S.S. Trinità di Saccargia, immersa nel verde e rinomata in tutta Europa per l’originalità dei suoi affreschi o quella di San Saturnino a Cagliari, ideale punto di partenza. Tutte costruzioni che testimoniano in maniera sobria e fiera l’irripetibile storia del luogo in cui sono edificate.

Questa è la storia, e si intreccia con la leggenda. Il mito tramanda che Efisio, prima di morire, abbia chiesto a Dio la protezione della città di Cagliari dalla peste, dalla carestia e dai barbari. E’ per altro risaputo che i cagliaritani, appellandosi a lui in piu’ occasioni, ebbero salva la vita o trovarono la forza di ricominciare a partire dalla cessazione del flagello della peste bubbonica che imperversava in tutta Europa e che a Cagliari fece migliaia di vittime: era il 1656. Da quella data il consiglio comunale decise di onorare Efisio nel mese simbolo della rigenerazione della natura, con una sagra che richiamasse nella città sul Golfo degli Angeli, per rendergli omaggio, tutta la comunità dell’isola. E così è stato, e così è ancora.

L’evento principale di tutta la festa è la processione del primo maggio che ripercorre le tappe del martirio del Santo, partendo dalla chiesetta a lui dedicata nel quartiere di Stampace dove si trova la sua statua. Questa, già vestita con abiti di festa dal pomeriggio del 29 aprile e già posta all’interno del cocchio su cui deve essere condotta, viene adornata in questo giorno con tutti i gioielli offerti dai fedeli ex voto. E con essa viene pure addobbato il cocchio dai rappresentanti dell’Arciconfraternita di Sant’ Efisio che da sempre custodisce e tramanda questa tradizione.

Dalla chiesa comincia ad avviarsi il corteo aperto dai carabinieri a cavallo, cui seguono le “Traccas“, il vero simbolo della festa: carri a ruota piena, impreziositii con coperte e tessuti a mano, tappeti, fiori, prodotti della terra e utensili della vita contadina, trascinati dai buoi con gioghi inghirlandati. Subito dietro, ecco procedere una imponente rappresentazione dei vari paesi della Sardegna ( circa una settantina di gruppi) che sfilano con i costumi tradizionali recitando e cantando le preghiere della tradizione isolana.

Poi, ecco i cavalieri campidanesi su cavalli agghindati a festa, sovente insieme alle loro donne, adornate con i gioielli tradizionali. In successione ecco i miliziani a cavallo in divisa secentesca, che costituiscono la scorta di protezione del santo e che sono in rappresentanza dei quartieri cagliaritani.

E ancora” is dottoris“, vale a dire i membri della “Guardianìa“, scelti un tempo fra le classi più elevate, l’ “alternos“, in rappresentanza del potere politico e garante dello scioglimento del voto fatto al santo dalla municipalità, quest’ultimo vestito col frac e il cappello a cilindro e con al collo il “Toson d’or“, la medaglia dell’ordine cavalleresco di cui Cagliari fu insignita nel 1779.

E ancora il “cappellano“, i membri dell’Arciconfraternita, i porta lanterne, i suonatori di launeddas.

Ed ecco finalmente per ultimo, alle 12 in punto, uscire dal cortile della chiesa, trasportato su un cocchio dorato trainato da una coppia di giganteschi buoi, la statua del Santo. Il suo abbigliamento da una parte è quello del soldato romano che era, con la spada gli schinieri e la lorica, dall’altra per l’ampio collare in pizzo, il mantello ricamato e il pizzetto, ricalca quello di un nobile spagnolo del 600.

Al suo passaggio ha luogo sa “Ramadura“, il rituale lancio dei petali di fiori (soprattutto rose), sia dalle finestre sia dai balconi, sia lungo le strade da parte dei gruppi e che forma un tappeto multicolore lungo tutte le strade ma che soprattutto davanti al palazzo civico di via Roma è fortemente suggestivo.

Dopo aver sfilato per le vie del centro storico il corteo si scioglie per la maggior parte in Viale La Playa, continuando in tono minore attraverso varie soste in una delle quali ( nella località Giorgino) vengono fatte indossare al santo vesti più semplici, mentre il cocchio dorato è sostituito da uno piu’ modesto. Giunto finalmente a Nora, luogo del martirio di Efisio e antica colonia fenicio-romana, portata in spalla lungo la spiaggia tra il suono delle launeddas, la statua rimane esposta alla venerazione dei fedeli mentre la sagra procede il giorno 3 con messe frequenti nella chiesetta di Nora .

Il 4 maggio è la data del ritorno, che avviene sottotono e con minor folla. Ma il momento del rientro in città è ugualmente suggestivo, anche perché è al tramonto che il cocchio con la statua del santo, accompagnato dal suono delle launeddas, ripassa per le vie di Cagliari preceduto da qualche gruppo in costume, cavalieri, miliziani e membri delle confraternite e seguito da una folla di fedeli. E il suo rientro in chiesa è estremamente toccante sia per la procedura di scioglimento del voto sia per i canti ( is goccius) intonati dai confratelli.

Questo a grandi linee il programma della Sagra, che però non rende la bellezza e la sontuosità della festa, il tripudio dei colori e dei costumi, dei fiori e degli addobbi, l’atmosfera festante che emana dai partecipanti alla processione ma anche dalle migliaia di cagliaritani che assistono dalla tribune, dai bordi delle strade, dalle finestre e dai balconi per ripercorrere il rito della venerazione del Santo cui sono tanto debitori. Ma anche dei turisti di tutto il mondo che ogni anno sempre di piu accorrono per ammirare queste tradizoni e riti ancestrali.